Предлагаю помощь в ремонте штатных головных устройств (ШГУ Kia Sorento, Hyundai, Volkswagen и т.д.), штатных и сторонних автомагнитол, а также китайских автомагнитол на андроиде всех марок и типов.

Обратившись ко мне, Вы можете быть уверены, что все используемые запчасти и комплектующие будут только оригинальные и новые (никакого демонтажа со старой аппаратуры и китайских поделок), а работа будет выполнена на высочайшем уровне с гарантией до 5 лет.

Одна из самых распространённых неисправностей в современной звуковой автомобильной аппаратуре - выход из строя энкодеров, или как их ещё называют в обиходе - "крутилок". С помощью этих электронных компонентов, как правило, в автомагнитолах и ШГУ реализованы следующие функции: включение или вывод устройства из спящего режима, регулировка громкости, переключение каналов и выбор пунктов меню при настройке.

Энкодер достаточно сложное и хрупкое электромеханическое устройство, подверженное износу. Со временем он начинает некорректно реагировать на поворот и нажатие, а затем полностью выходит из строя.

Инструкция по замене энкодера, отвечающего за включение устройства и регулировку громкости, при ремонте автомагнитолы HARMAN R140G (5CU035181A), рассмотренная в данной публикации, стандартна для любой автомобильной аудио аппаратуры, где используется цифровое управление.

В данном ШГУ установлены энкодеры японского производителя ALPS, специально разработанные для Volkswagen Group. Эти энкодеры в свободной продаже не представлены, от серийной продукции отличаются высотой штока и нестандартной, легко обламывающейся, головкой. Такое, казалось бы ненадёжное, исполнение автомобильных энкодеров не случайно - современные стандарты техники безопасности требуют, чтобы все выступающие элементы на приборной панели автомобиля в случае аварийной ситуации легко ломались и не могли причинить вред пассажиру или водителю.
При вскрытии штатных магнитол, на установленных в них энкодерах наиболее часто встречается следующая маркировка: 15DJ60K1MAL, 15DJ60G1MAL, 15DJ69B1MAL, 15DJ66A1MAL, 15DJ60S1MAL, 15DJ66H1MAL, 15DX8D01MAL, 15DJ59E1MAL, 15DJ60V1MAL, 15DJ66U1MAL, 15DJ69U1MAL, 15DJ5NS1MAL, 08DJ68M1MAL, 08DJ68K1MAL, 08DJ4DB1MAL, 08DJ6NP1MAL, 08DJ6NQ1MAL, 08DJ7221MAL, 08DJ7731MAL.

Первым делом извлекаем неисправное ШГУ (Рисунок 1) из автомобиля (процесс демонтажа магнитолы я показывать не буду, данная процедура выходит за рамки этой статьи) и приступаем к его разборке.

На верхней панели корпуса ШГУ (Рисунок 2) указана модель магнитолы, ее серийный номер, а также приведена распиновка разъема сопряжения магнитолы с автомобилем. Распиновка понадобится нам для запуска магнитолы на столе и проверки её работоспособности после замены энкодера, воспользуемся этой информацией в конце ремонтных работ.

Никаких крепёжных винтов с этой стороны ШГУ нет, выкручивать тут нечего, переворачиваем магнитолу и смотрим дальше.

А вот с этой стороны необходимо демонтировать часть корпуса магнитолы, для этого извлекаем все винты, отмеченные на фотографии выше (Рисунок 3) стрелками.

Вообще, для того чтобы добраться до энкодеров расположенных на передней панели, необходимо разобрать практически всю магнитолу. И как это часто бывает при ремонте радиоаппаратуры, время, потраченное на разборку и сборку техники, может может значительно превышать время самого ремонта.

Совсем забыл. Если ШГУ не включается и не подает никаких признаков жизни, то возможно сгорел защитный предохранитель (Рисунок 4), который присутствует в любой автомагнитоле, как правило он на 10 A. Прежде чем браться за ремонт автомагнитолы, обязательно проверяем его.

Также на торце магнитолы расположен разъем для подключения внешней антенны. Если у вас вдруг перестало ловить радио (вместо радиотрансляций в динамиках лишь шум и треск) или приём радиопередач ухудшился, то проверяем его, от вибрации штекер внешней антенны мог разболтаться в разъеме или вывалиться из него.

Далее откручиваем все крепежные винты с внутренней стороны лицевой панели, те из них, которые видны (Рисунок 5) - я отметил стрелками (к сожалению, ракурс на изображении не очень удачный), оставшиеся невидимыми винты извлекаем по аналогии.

Перед тем, как перейти к разборке лицевой панели не забываем отстегнуть два шлейфа (Рисунок 6) соединяющие плату усилителя с платой управления магнитолы.

И наконец, извлекаем оставшиеся крепежные винты, отсоединяем шлейф экрана и разъем подсветки кнопок (Рисунок 7). Подсветку жидкокристаллического дисплея не трогаем, экран закреплен на плате и снимается вместе с ней.
Затем вынимаем плату управления с неисправным энкодером из пластикового корпуса лицевой панели.

Я упустил из виду, наверное потому, что это очевидно, но перед началом разбора магнитолы, необходимо снять пластиковые ручки-крутилки с самих энкодеров (Рисунок 1).
Делается это с помощью специальных лопаток или съемников, продаются в специализированных магазинах, с их помощью вы легко и аккуратно произведете эту процедуру.
При отсутствии съёмников можно воспользоваться, например, отверткой, но тогда вы гарантированно оставите зацепы и царапины на ручках и лицевой панели, для работы это не критично, но внешний вид устройства пострадает.

Вот так выглядят пластиковые крутилки (Рисунок 8), снятые с магнитолы. Ухватится за них пальцами, чтобы сдёрнуть со штока энкодера не получится, разве что пассатижами, но подобный способ их стопроцентно испортит.

Как видно из фотографии (Рисунок 9), пластиковая крутилка фиксируется на валу энкодера с помощью специального стопорного кольца-пружины.
Для снятия крутилки нужно завести под её юбку, внутрь корпуса магнитолы, Г-образные съемники с двух противоположных сторон (наподобие съемника для демонтажа подшипников) и выпрессовать ручку с поворотного вала энкдера. При этом вектор усилия должен быть направлен вертикально вверх. Ни в коем случае нельзя тянуть крутилку в бок или шатать, почти наверняка вы с корнем оторвете энкодер от платы и ремонтировать будет уже нечего.

Аккуратно откладываем в сторону лицевую пластиковую панель с оставшейся на ней силиконовой кнопочной мембраной. Стараемся, чтобы на мембрану не попала пыль и посторонние предметы, руками трогать ее тоже не рекомендуется.
Дело в том, что на саму мембрану, в рабочей области кнопок, нанесено графитовое напыление (Рисунок 10), которое легко испортить потожировыми веществами с пальцев рук (перчатки нам в помощь).
Если это случится, то очистить графитовое напыление уже не получится - оно смоется вместе с грязью и после сборки магнитолы кнопки начнут глючить или вообще перестанут работать.

Вот мы и добрались до платы (Рисунок 11), с которой нам предстоит работать. Не лишне будет вспомнить, что производить ремонтные работы с подобной электроникой следует в хлопчатобумажных перчатках и в антистатическом браслете. В качестве рабочей поверхности лучше всего подойдет специальный силиконовый коврик или деревянная поверхность.

Перед нами два энкодера (Рисунок 12), рассмотрим их подробнее:

левый энкодер - (маркировка на корпусе: 15DJ60K1MAL) - отвечает за включение магнитолы и регулировку громкости;
правый энкодер - (маркировка на корпусе: 08DJ68M1MAL) отвечает за выбор режимов и настройку каналов

Внешне энкодеры выглядят абсолютно идентично, за исключением нанесенной на них маркировки, и можно было бы предположить, что они одинаковы и взаимозаменяемы, но это не так, давайте рассмотрим их подробнее и выясним почему.

В процессе ремонта автомобильных магнитол у меня накопилось некоторое количество неисправных энкодеров (Рисунок 13), из которых я с переменным успехом пытаюсь собрать рабочие варианты.
Честно говоря получается не очень. То есть мне удалось собрать некоторое количество исправных вариантов, но качество их работы оставляет желать лучшего.
Восстановленные энкодеры имеют проскальзывание, не очень четкую фиксацию положения поворотной головки, а также не всегда срабатывают по нажатию. По всей видимости сказывается механических износ компонентов, появившийся в результате долгой эксплуатации.
Отремонтированные таким образом энкодеры я использую только для собственных нужд, ставить их на технику клиентов как минимум неэтично.

На представленной выше фотографии (Рисунок 14) показан энкодер APLS из магнитолы HARMAN R140G в разобранном виде. Рассмотрим его составные части и принцип работы:

1. Корпус, предназначен для сборки конструктивных элементов энкодера в единую конструкцию, а также его крепления к плате.
2. Передний блок энкодера с поворотно-нажимным валом. На нижней части блока располагается подпружиненное кольцо с выступом, фиксирующем полноповоротный диск с контактами энкодера в заданном положении.
3. Полноповоротный диск с контактами - закреплён на пластиковой шайбе с трещоткой, позволяющей позиционировать энкодер в заданном положении (вид сверху и снизу).
4. Крестовина, служит для передачи крутящего момента от поворотно-нажимного вала к полноповоротному диску с контактами.
5. Силиконовая кнопка - присутствует только в модификациях энкодеров, имеющих функцию нажатия.
6. Основание энкодера с круговой контактной группой меток (рисок) и контактами центральной кнопки.

Принцип действия работы энкодера APLS следующий: крутящий момент с поворотно-нажимного вала (1) через крестовину (4) передается на полноприводный диск с контактами (3), которые в свою очередь скользят по круговой контактной группе меток (6), последовательно замыкая их в соответствии с алгоритмом, заложенным производителем. Полученные значения непрерывно, в режиме реального времени, считываются и обрабатываются контроллером автомагнитолы, формируя на его выходных шинах необходимые последовательности команд.
В энкодерах имеющих функцию нажатия, присутствует дополнительный флаг или бит (TRUE/FALSE), который чаще всего программируется на включение/выключение аппаратуры, выбор режима программирования или переход по дереву внутреннего меню.

А вот и основное отличие левого энкодера от правого (Рисунок 15).
На круговой контактной группе левого энкодера, отвечающего за работу громкости в два раза больше меток или рисок (30 положений и 15 импульсов по даташиту), чем на контактной группе правого энкодера, отвечающего за подстройку частоты (соответственно 18 положений и 9 импульсов).

Вполне логично было бы предположить, что маркировка энкодеров на 30 положений и 15 импульсов должна начинаться с 15DJ... (например 15DJ60G1MAL), а энкодеров на 18 положений и 9 импульсов с 08DJ... (например 08DJ68K1MAL), и в большинстве случаев это действительно так.

Но к моему удивлению несколько раз попадались энкодеры с перепутанной маркировкой, хотя и в соответствии нужному количеству положений и импульсов. На самом деле отличить один энкодер от другого несложно, если они в рабочем состоянии. Шаг с которым вращается головка вала у энкодеров на 18 положений более широкий, чем у энкодеров с шагом на 30 положений. Это различие сразу заметно, если одновременно вращать левый и правый энкодер на магнитоле.

И ещё хочу ответить на довольно частый вопрос: "Можно ли вместо одной модели энкодера использовать другую?". Можно, но не нужно, хотя и будет работать. Если на место левого энкодера поставить правый - громкость будет увеличиваться не плавно, а рывками и ручку до необходимого положения амплитуды придется крутить в два раза больше - неудобно и некомфортно. Соответственно, если вместо правого энкодера поставить левый - то при выборе частоты канала или пункта в меню вы будете перескакивать мимо нужного значения, как ни крути, а чувствительность у левого энкодера в два раза выше и программные настройки микроконтроллера будут некорректно реагировать на него.

Как видим из фотографии выше (Рисунок 16) трещотки полноповоротных дисков энкодеров тоже имеют различия. Количество зубьев трещотки энкодера на 30 положений / 5 импульсов в два раза больше, чем у трещотки энкодера на 18 положений / 9 импульсов.

Вновь возвращаемся к нашему ремонту - выпаиваем неисправный энкодер (Рисунок 17), при этом стараемся не перегревать саму плату и находящиеся рядом SMD компоненты.

Следом очищаем посадочные места под энкодер (Рисунок 18) от остатков припоя и флюса с лицевой стороны...

И с обратной...
Старый припой необходимо удалить полностью, иначе новый энкодер не удастся запаять ровно. Даже небольшой уход в сторону от вертикали приведет к тому, что при сборке магнитолы, вал энкодера будет цепляться за пластик передней панели или попросту не войдет в отверстие.

Запаиваем новый энкодер взамен неисправного (Рисунок 20), вот примерно так у вас должно получится. Особое внимание стоит уделить пропайке элементов крепежа корпуса энкодера - именно на них распределяется основная нагрузка, при некачественном монтаже энкодер может оторваться, повредив при этом силовые и сигнальные дорожки.

После того как энкодер заменён, возвращаемся к наклейке и внимательно изучаем ее. Нас интересуют данные по распиновке разъёма, с помощью которого магнитола подключается к автомобилю, её я выделил в красную рамку (Рисунок 21), разбираемся с ними.

Итак, на вышеприведенной фотографии (Рисунок 22) в части Connector A разъема сопряжения магнитолы размещена информация по подключению внешних громкоговорителей, всего их можно подключить четыре, рассмотрим их:

1. Loudspeakers Right Rear Plus (RR+) - плюсовой выход заднего правого громкоговорителя (контакт 1);
2. Loudspeakers Right Front Plus (RF+) - плюсовой выход переднего правого громкоговорителя (контакт 2);
3. Loudspeakers Left Front Plus (LF+) - плюсовой выход переднего левого громкоговорителя (контакт 3);
4. Loudspeakers Left Rear Plus (LR+) - плюсовой выход заднего левого громкоговорителя (контакт 4);
5. Loudspeakers Right Rear Minus (RR-) - минусовой выход заднего правого громкоговорителя (контакт 5);
6. Loudspeakers Right Front Minus (RF-) - минусовой выход переднего правого громкоговорителя (контакт 6);
7. Loudspeakers Left Front Minus (LF-) - минусовой выход переднего левого громкоговорителя (контакт 7);
8. Loudspeakers Left Rear Minus (LR-) - минусовой выход заднего левого громкоговорителя (контакт 8).

Для вывода звука достаточно подключиться к паре контактов одного из громкоговорителей, допустим это будет передний правый.
Соответственно для подключения динамика будем использовать контакты (RF+) и (RF-), при этом полярность динамика должна совпадать с полярностью контактов.
Динамик можно использовать любой, с сопротивлением обмотки 4, 6 или 8 Om.

Часть разъема Connector B содержит всего один активный контакт:

3. eCall-Mute - входной контакт, приглушает или выключает звук автомагнитолы при приеме звонка с телефона, движении автомобиля задним ходом, других предусмотренных производителем действиях (контакт 3).

Часть разъема Connector D содержит следующие контакты:

9. CAN Plus - плюсовая или CAN-high линия шины данных (контакт 9);
10. CAN GND - минусовая или CAN-low линия шины данных (контакт 10);
12. KL.31 GND - Общий провод (Масса), минус аккумулятора (контакт 12);
15. KL.30 VBAT - плюсовой провод питания автомагнитолы (контакт 15);
16. Safe (KL.30) - постоянный плюс (контакт 16), позволяет не сбрасываться четырёхзначному защитному PIN коду при каждом отключении магнитолы (В штатном ШГУ R140G HARMAN защитный PIN код отсутствует, поэтому данная клемма не используется).

Для того, чтобы этот ШГУ заработал, необходимо и достаточно подключиться всего к двум клеммам питания, а именно: минус с аккумулятора или блока питания на контакт 12 (KL.31 GND), а плюс на контакт 15 (KL.30 VBAT).

В качестве источника питания можно использовать любой из тех, что у вас есть под рукой. Главное, чтобы его напряжение было в диапазоне 12-14 вольт, а предельно допустимый ток не ниже 400 миллиампер. Если такового нет в наличии, подойдёт снятый с автомобиля аккумулятор.

На фотографии выше (Рисунок 23) я отметил каждый задействованный пин разъема автомагнитолы R140G HARMAN

Плюсовой провод от блока питания я подсоединил на контакт 15 (KL.30 VBAT) Connector B, а минусовой прямо на корпус, используя в качестве крепления один из крепёжных саморезов.

Для подключения и, соответственно, проверки работы магнитолы на столе лучше всего воспользоваться лабораторным блоком питания с регулируемым напряжением и возможностью ограничения по току (Рисунок 25). Я использую PS-305D (максимально выдаваемое напряжение 30 вольт при токе до 5 ампер).
Выставляю напряжение примерно 12 вольт и ограничиваю максимальный ток 400 миллиамперами - таких параметров вполне хватит, что бы запустить и проверить ШГУ во всех режимах (CD проигрыватель, радио, внешние входы FLASH и AUX) на небольшой громкости.
Если что то пошло не так, например в цепях питания магнитолы возникло короткое замыкание, лабораторный блок питания уйдет в защиту и не даст выйти из строя исправным компонентам ШГУ.

Получаем результат - магнитола завелась, все энкодеры работают, кнопки нажимаются, всё исправно и функционирует в штатном режиме.