При попытке запуска двигателя ключ остаётся в положении "STOP", не переходя в "ON" - приборная панель не активируется, руль заблокирован. В большинстве случаев это механическая или электрическая блокировка, а не поломка самого замка.

Основные причины: сработала противоугонная блокировка рулевой колонки, износ ключа или личинки, загрязнение / замёрзший конденсат, активный соленоид блокировки (на АКПП), поломка внутренних деталей замка.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Не поворачивается ключ в замке зажигания".

При повороте ключ проворачивается, но с заметным усилием, рывками или равномерным сопротивлением, иногда заедает в каком то положении. Это не полная блокировка, а повышенное трение внутри личинки.

Основные причины: загрязнение и загустение старой смазки, незначительный износ ключа или пластин личинки, неполное вхождение ключа из за мусора или погнутого торца, неисправность соленоида блокировки (только для АКПП), неисправность возвратной пружины контактной группы.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Ключ вставляется, но поворачивается с большим усилием / заедает".

Замок зажигания заклинило в положении "Lock": ключ не поворачивается ни в одну сторону, руль заблокирован. Штатное снятие личинки через фиксатор, доступное только в положениях "ACC" или "ON", невозможно.

Основные причины: механическая блокировка, не позволяющая извлечь личинку штатным способом; заклинивание самой личинки из за поломки внутренних деталей; повреждённые или сорванные болты крепления замка к рулевой колонке.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Замок зажигания заклинило в положении "Lock", ключ не поворачивается".

При выключении зажигания ключ остаётся в замке - застревает, не доворачивается до конца или блокируется внутри. Проблема может быть механического или электрического типа.

Основные причины: рычаг селектора АКПП не в положении P, ключ не довёрнут до упора в положение Lock, разряжен аккумулятор (на авто с электромагнитным соленоидом), заклинивание механической защёлки внутри замка из за грязи или износа, поломка механизма блокировки руля или внутренних деталей замка.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Ключ не вынимается из замка зажигания".

Ключ не поворачивается, руль не вращается либо имеет минимальный люфт. Причина может быть как в штатном срабатывании противоугонной блокировки, так и в неисправности механизма.

Основные причины: нормальное срабатывание противоугонной блокировки руля (ключ не поворачивается из за нагрузки на фиксатор); заклинивание фиксатора из за грязи, коррозии или износа; поломка механизма блокировки руля или замка зажигания.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Руль заблокировался вместе с замком зажигания".

При износе личинки (ключ туго поворачивается, заедает, не вынимается), но исправной электрической части и механизме блокировки руля возникает вопрос о замене только личинки для экономии на дорогостоящем узле в сборе. Ответ зависит от конструкции автомобиля и состояния замка.

Основные ситуации: конструктивная возможность замены личинки на большинстве японских, европейских и корейских автомобилей; невозможность замены из за неразборной конструкции или заклинивания замка в положении Lock; целесообразность замены только личинки при износе сувальд или пружин и исправной остальной части узла.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Замена только личинки замка зажигания без замены всего узла".

При повороте ключа в положение "Start" зажигание включается (приборная панель активна), но стартер не издаёт привычного звука вращения двигателя - полная тишина, одиночные или частые щелчки, либо медленное и тяжёлое вращение.

Основные причины: разряженный или неисправный аккумулятор; окисление или обрыв в силовых проводах питания стартера; износ контактной группы замка зажигания; неисправность стартера (щётки, втягивающее реле); блокировка иммобилайзера; неисправность датчика положения селектора АКПП или концевика педали сцепления; перегоревший предохранитель или реле стартера; обрыв в цепи управления стартером.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Ключ проворачивается в замке зажигания, но стартер не крутит".

При попытке запуска двигателя ключ не проворачивается в замке, заедает, вынимается в любом положении, либо зажигание и стартер не срабатывают при исправном аккумуляторе.

В большинстве случаев проблема связана с износом механических или электрических элементов, а не с критической поломкой всего узла. Основные причины: износ контактной группы (электрической части); износ или поломка личинки (сувальд, пружин); ослабление или поломка механизма блокировки руля; загрязнение, коррозия, загустение смазки внутри замка; износ или деформация самого ключа.

Самостоятельный ремонт возможен при перечисленных неисправностях, но в случаях с интегрированным иммобилайзером, бесключевым доступом или неразборным корпусом придется обратиться к специалисту.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Ремонт замка зажигания своими силами".

При попытке повернуть или вытащить ключ из замка зажигания он сломался, и часть жала осталась внутри личинки.

Основные причины: механическое разрушение ключа из-за износа или чрезмерного усилия; заклинивание замка из-за грязи, коррозии или поломки сувальд; неправильная вставка или извлечение ключа (перекос).

Самостоятельное извлечение обломка возможно, если он торчит из скважины или доступен для захвата инструментом. В случаях глубокого заклинивания, повреждения личинки или отсутствия специального инструмента придется обратиться к специалисту.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Обломился ключ в замке зажигания и его часть осталась внутри".

При попытке запуска двигателя в сильный мороз (ниже -15°C) ключ не проворачивается, вставляется не до конца или заедает, при этом руль свободен, аккумулятор заряжен, приборная панель активна.

Основные причины: замерзание конденсата внутри личинки; загустение старой смазки; примерзание ключа к сувальдам из-за влаги на самом ключе; деформация пластиковых деталей замка на экстремальном морозе (ниже -30°C). Самостоятельно можно справиться с замёрзшим замком (отогрев, промывка, смазка), но в случаях деформации пластика, механической поломки или отсутствия результата после отогрева придется обратиться к специалисту.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "В сильный мороз не поворачивается ключ в замке зажигания".

При повороте ключа в замке зажигания появляется усилие, заедание, скрип или скрежет - механизм сигнализирует о необходимости очистки и смазки.

Основные причины: загрязнение, и как следствие, загустение заводской смазки; высыхание смазки из-за истёкшего срока годности; попадание влаги в личинку и начало коррозии; применение неподходящих смазок в прошлом (масло, солидол, литол).

Самостоятельная очистка и смазка возможны при отсутствии механических повреждений, но в случаях сильного износа сувальд, поломки пружин или неэффективности смазки лучше обратиться к специалисту.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Замок зажигания начал заедать - требуется очистка и смазка".

При повороте ключа в замке зажигания возникли проблемы - ключ вставляется с трудом или болтается, проворачивается без включения зажигания, вынимается в любом положении, не фиксируется в "Lock".

Основные причины: естественный износ сувальд и ключа; поломка возвратных пружин сувальд; износ направляющих и посадочных мест в корпусе личинки; износ защёлки, удерживающей личинку в корпусе замка.

Самостоятельная диагностика и устранение неисправности возможны при износе ключа или замене личинки, но в случаях критического износа корпуса, сложной конструкции замка зажигания или необходимости сохранения чипа иммобилайзера лучше обратиться к специалисту.

С подробным разбором каждой причины, пошаговым алгоритмом действий и советами чего делать нельзя, можно ознакомиться в полной статье "Износ личинки замка зажигания - диагностика и устранение неисправности".