Основные причины и их механизм

1. Рычаг селектора автоматической коробки передач не в положении "P".
   На автомобилях с АКПП замок зажигания конструктивно связан с селектором. Пока рычаг не переведён в положение "Parking", механическая или электромагнитная защёлка не позволяет провернуть ключ в положение "Lock", из которого он вынимается. Это штатная блокировка, исключающая вытаскивание ключа на ходу или на передаче.

   Как проявляется: ключ поворачивается до "Lock" (или близко), но не доворачивается до конца либо поворачивается, но не вынимается. Рычаг АКПП при этом не в "P" ("N", "D" или "R").

   Что делать: перевести селектор в положение "P" до характерного щелчка. После этого ключ доворачивается до упора и вынимается.

2. Ключ не повёрнут в положение "Lock" (или "0").
   В большинстве автомобилей ключ вынимается только в крайнем левом положении - "Lock" или "0". Если зажигание выключено, но ключ остался в "ACC" или "ON", механическая защёлка внутри замка блокирует его извлечение.

   Как проявляется: ключ свободно поворачивается в обе стороны, приборы погасли, но до упора влево не доворачивается. При попытке вытащить ключ он упирается.

   Что делать: нажать на ключ внутрь (или слегка потянуть на себя - зависит от конструкции) и довернуть его против часовой стрелки до щелчка. Если не доворачивается - см. следующий пункт.

3. Разряжен аккумулятор (для автомобилей с электромагнитным соленоидом).
   Многие современные автомобили используют электромагнитный соленоид, блокирующий извлечение ключа до получения сигнала от блока управления. При низком напряжении в бортовой сети (разряженная АКБ, окисленные клеммы) соленоид может не отпустить ключ даже при правильном положении селектора и замка.

   Как проявляется: ключ не вынимается, на приборной панели тускло горят лампочки или не загораются вовсе, стартер не крутит. Попытка повернуть ключ в "Lock" не даёт результата.

   Что делать: проверить заряд аккумулятора (мультиметром или по яркости фар). При разряде - "прикурить" от другого автомобиля или зарядить АКБ. После восстановления напряжения соленоид отпускает ключ.

4. Заклинивание механической защёлки внутри замка из за грязи или износа.
   Внутри замка зажигания подвижный фиксатор удерживает ключ в положении "Lock". При попадании грязи, загустении смазки или износе деталей этот фиксатор может не отходить до конца, даже когда ключ повёрнут правильно.

   Как проявляется: ключ поворачивается в "Lock" (или чуть дальше), руль блокируется, но ключ застревает - можно покачать, но он не выходит. Иногда помогает постукивание по корпусу замка.

   Что делать: аккуратно постучать по корпусу замка (не по ключу!) рукояткой отвёртки или небольшим молотком, одновременно слегка покачивая ключ вверх-вниз. Если не помогает - смазать замок графитовой смазкой через скважину (вставить ключ, распылить, повращать, повторить попытку извлечения).

5. Поломка механизма блокировки руля или внутренних деталей замка.
   При повороте ключа в положение "Lock" штифт блокировки руля выдвигается, фиксируя рулевую колонку. Одновременно внутренний рычаг (поводок) освобождает ключ для извлечения. Оба действия синхронизированы возвратной пружиной и системой рычагов. Если пружина лопается, штифт заклинивает от грязи или коррозии, либо разрушается пластиковый поводок - синхронизация нарушается. Штифт остаётся в промежуточном положении, не давая механизму довернуться до упора, или ключ остаётся зажатым, даже если руль заблокирован.

   Как проявляется: ключ в "Lock", руль не блокируется или блокируется с задержкой, ключ не вынимается. При повороте слышен скрежет, хруст, ощущается инородное трение.

   Что делать: покачать руль и одновременно попытаться вынуть ключ - иногда это смещает закушенный фиксатор. Аккуратно постучать по корпусу замка рукояткой отвёртки. Если не помогает - требуется разборка замка, замена пружины, штифта или всего узла у специалиста. Самостоятельно - не рекомендуется.

Что делать (по шагам)

1. Проверить положение рычага АКПП (если коробка автоматическая) - он должен быть строго в "P", возможно, с нажатой кнопкой на селекторе.
2. Попробовать довернуть ключ против часовой стрелки до упора, слегка надавливая на него внутрь или потягивая на себя (в зависимости от марки автомобиля).
3. Если автомобиль не заводится или приборка горит тускло - проверить заряд аккумулятора. При необходимости "прикурить" или зарядить АКБ.
4. Постучать по корпусу замка (не по ключу) и одновременно покачать ключ в разные стороны - это может сдвинуть заклинившую защёлку.
5. Если ключ поворачивается, но не вынимается, смазать личинку аэрозольной графитовой смазкой: вставить ключ, сделать 1-2 впрыска в скважину, повращать ключ, затем повторить попытку извлечения.
6. Если ничего не помогло, не применять силу - обратиться к автослесарю. Часто достаточно разобрать и почистить механизм.

Чего делать нельзя

• Не выдёргивать ключ плоскогубцами или пассатижами - можно сломать личинку или обломить ключ внутри.
• Не заливать в замок густые смазки (солидол, масло) - они усугубляют залипание.
• Не пытаться разобрать замок зажигания самостоятельно без опыта - внутри мелкие пружины и сувальды, которые легко потерять.

Когда нужен специалист

Если простые методы не помогли (проверка селектора, доворот ключа, постукивание, смазка), и особенно если ключ ранее вынимался нормально, но перестал - скорее всего, имеет место износ или поломка внутреннего фиксатора ключа либо проблемы с соленоидом блокировки (даже при исправном аккумуляторе).
Требуется диагностика и ремонт в специализированной мастерской.

Обращайтесь к специалисту по ремонту замков зажигания.