Гарантия до 5 лет на все работы и только оригинальные запчасти!

Предлагаю помощь в ремонте штатных магнитол и ШГУ VAG - Volkswagen AG (Volkswagen Group), таких как RCD 340 G, RCD 330, RCD 330 PLUS, RCD 360 РRО, RCD 410 РRО, RCD 440 РRО, RNS 315, RNS 510, RСD 510 и другие.

Выполняю:

• Прошивку магнитол на базе Android и Windows CE (винде) 5 и 6 версии.
• Восстановление после неудачной прошивки.
• Замену тачскрина (сенсора) дисплея, FM тюнера.
• Замену памяти 16Gb, 32Gb, 64Gb, прошивку дампов.
• Реболлинг или замена BGA процессоров (чипов) на профессиональном оборудовании.
• Установку дополнительный линейных выходов (AUX).
• Замену памяти и восстановление ОС на Renault DUSTER.
• Установку и обновление карт навигации.
• Ремонт DVD, CD, MP3 дисководов.
• Ремонт и замена кнопок, разъёмов, энкодеров (крутилок громкости и переключения каналов).
• Раскодирование, настройку и русификацию автомагнитол.

Обратившись ко мне, Вы можете быть уверены, что все используемые запчасти и комплектующие будут только оригинальные и новые (никакого демонтажа со старой аппаратуры и китайских поделок), а работа будет выполнена на высочайшем уровне.

Звоните: +7 (919) 967-23-03

Перед прочтением данной статьи рекомендую ознакомиться с моей более ранней публикацией: «Ремонт автомагнитолы (ШГУ) HARMAN R140G. Замена энкодера ALPS». В ней детально разобраны энкодеры, используемые в магнитолах концерна VW: их принцип действия, отличия, маркировка, взаимозаменяемость и виды монтажа.
Поскольку нет смысла дублировать одну и ту же информацию из поста в пост, то в этом материале я сосредоточусь на нюансах, присущих магнитолам VW RCD 340 G и их клонам от китайских товарищей.

Итак, в ремонте оригинальное ШГУ VW RCD 340 G (RCD340G) Visteon 6RF.035.187.E с отломанным правым штоком энкодера (Рисунок 1), отвечающим за подстройку каналов радиоприемника и управлением меню.
Такая поломка нетипична для подобных магнитол, так как в основном выходят из строя левые энкодеры, управляющие громкостью и включением/выключением питания ШГУ (из-за постоянного использования и, соответственно, естественного износа).

Со слов клиента шток правого энкодера обломился, когда он пытался самостоятельно разобрать магнитолу. Несколько позже разберемся подробнее почему так произошло, а сейчас приступаем к разборке магнитолы и замене энкодера.

Сразу оговорюсь, что данная инструкция по замене энкодера подходит для следующих ШГУ: RCD 340 G, RCD 330, RCD 330 PLUS, RCD 360 РRО, RCD 410 РRО, RCD 440 РRО, RNS 315, RNS 510, RСD 510 и других.

Пожалуй начнём, шаг за шагом.

Сначала кратко пройдёмся по фотографиям внешнего вида ШГУ на которых отметим винты и крепления, которые нужно будет удалить в процессе разборки устройства.
Но первым делом требуется снять две пластиковые ручки-крутилки со штоков энкодеров (Рисунок 1), в нашем случае одна, вторая осталась на обломанном штоке энкодера, который мы должны заменить. Как это делаю я - расскажу чуть ниже, кроме крутилок на передней панели трогать ничего больше не нужно.

Верхняя сторона ШГУ представляет собой металлическую крышку (Рисунок 2), которую впоследствии нужно будет отсоеднинить, так как она закрывает доступ к шлейфам, соединяющим центральную плату с платой лицевой панели.
Крепежей с этой стороны крышки нет, зато есть две наклейки с информацией о магнитоле, давайте кратко изучим их.

Расшифровка информации расположенной на шильдиках ШГУ VW RCD 340 G (Рисунок 3):

• VISTEON - Компания-производитель автомобильной электроники, которая поставляет компоненты многим автопроизводителям, включая концерн Volkswagen Group.
• VW MIB2 STD+ PQ - VW: Volkswagen Group (в которую входит Skoda); MIB2: (Modular Infotainment Platform 2 - модульная инфотеймент платформа 2-го поколения) - поколение систем, которые ставились на множество моделей VW, Skoda, Seat, Audi примерно с 2014-2015 годов; STD+: обозначение уровня комплектации системы. "STD" - стандартная (Standard), а "+" - улучшенная версия, с большим (6.5-дюймов) сенсорным экраном; PQ: - платформа концерна VW (например, PQ25, PQ35), на которых, в числе прочих, строилась и Skoda Rapid, с которой была снята эта магнитола.
• VPHVAF18C8115CD - Серийный номер или внутренний код по каталогу производителя Visteon
• MADE IN INDIA - Страна производитель.
• FCC ID: 2AA98-9178 - Уникальный идентификатор, выдаваемый Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission), подтверждающий, что устройство (его радиомодули, например, Bluetooth) прошло сертификацию для продажи и использования на территории США. Поэтому ID можно найти подробные отчеты о тестировании.
• Complies with IDA Standards DA105282 - Номер сертификата соответствия стандартам управления по развитию инфокоммуникаций Сингапура (Infocomm Development Authority).
• 6RF.035.187.E - Основной номер детали (Part Number) по каталогу Volkswagen Group. Именно по этому номеру ищется данное ШГУ в каталогах запчастей VW/Skoda в случае его полной замены. "E" в окончании - индекс ревизии.
• VWZ7Z2S0204233 - Серийный номер ШГУ по каталогу Volkswagen Group. Именно по этому номеру можно получить четырехзначный PIN код для разблокировки магнитолы, в случае если вы его забыли или приобрели устройство с рук, а продавец не поделился им с вами.
• 19.01.18 11:36:07 - Дата и время производства устройства.
• VNA-VET.19.01.1807994233 - Версия программного обеспечения (прошивки) или бутлоадера, которая была установлена на устройство на заводе
• HW: 557 - Hardware Version (номер аппаратной версии или ревизии)
• SW: 5516 - Software Version (номер программной версии или версии прошивки)
• Также присутствуют текста на французcком, португальском, индийском и английских языках, указывающие на одобрение устройства регуляторами в области телекоммуникаций этих стран и некоторая другая информация.

Нижняя сторона (Рисунок 4) является частью корпуса ШГУ и на ее внутренней поверхности расположена та самая основная плата с соединительными шлейфами.

С торцевой части ШГУ нужно выкрутить три винта, являющихся частью крепления верхней крышки. Их я пометил стрелочками (Рисунок 5).

Подключение ШГУ к автомобилю осуществляется с помощью фирменного разъема QuadLock, разработанного компанией Volkswagen специально для штатных магнитол.
Распиновку разъема QuadLock ШГУ VW RCD 340 G разберём в следующем пункте, сейчас же заострим внимание на том, как запустить магнитолу на столе после ремонта для проверки.
Все что для этого требуется - это подать напряжение в 12 вольт на клеммы 12D (GND) и 15D (+12V) с соблюдением полярности (Рисунок 6) и ввести четырехзначный защитный PIN код, который потребуется для ее разблокировки.
Если вы не помните PIN код, то его можно посмотреть в сервисной книжке, он должен быть вписан дилером при продаже автомобиля, как правило от руки четыре цифры.
Нередко случается, что пин код в сервисной книжке отсутствует, тогда магнитолу придется проверять непосредственно на автомобиле, после включения зажигания устройство запустится само.
Нужно понимать, что PIN код создан для противодействия воровству и ШГУ на другом автомобиле без активации не запустится.

Также нелишним будет подключить динамики, достаточно одного, для проверки работы энкодера громкости. Внешнюю антенну подключать на столе не обязательно, какую-никакую радиостанцию магнитола поймает и на разъем, если, конечно, вы не находитесь совсем в глухой местности.

В магнитоле RCD 340 G задействованы не все пины разъема QuadLock, неактивные физически отсутствуют (Рисунок 6, 7).
Распиновка разъема подключения ШГУ VW RCD340G

Connector A:

• (RR+) - Right Rear Plus - плюсовой выход заднего правого громкоговорителя (контакт 1);
• (RF+) - Right Front Plus - плюсовой выход переднего правого громкоговорителя (контакт 2);
• (LF+) - Left Front Plus - плюсовой выход переднего левого громкоговорителя (контакт 3);
• (LR+) - Left Rear Plus - плюсовой выход заднего левого громкоговорителя (контакт 4);
• (RR-) - Right Rear Minus - минусовой выход заднего правого громкоговорителя (контакт 5);
• (RF-) - Right Front Minus - минусовой выход переднего правого громкоговорителя (контакт 6);
• (LF-) - Left Front Minus - минусовой выход переднего левого громкоговорителя (контакт 7);
• (LR-) - Left Rear Minus - минусовой выход заднего левого громкоговорителя (контакт 8).

Connector B:

• ... - (контакт 1);
• eCall-Mute - входной контакт, приглушает или выключает звук автомагнитолы при приеме звонка с телефона, движении автомобиля задним ходом, других предусмотренных производителем действиях (контакт 3).
• CVBS+ (Composite Video Baseband Signal+) - плюс аналогового видеосигнала в формате CVBS для подключения камеры заднего вида (контакт 6);
• ... - (контакт 7);
• CVBS- (Composite Video Baseband Signal-) - минус аналогового видеосигнала в формате CVBS для подключения камеры заднего вида (контакт 12);

Connector D:

• CAN + - плюсовая или CAN-high линия шины данных (контакт 9);
• CAN - - минусовая или CAN-low линия шины данных (контакт 10);
• KL.31 GND - Общий провод (Масса), минус аккумулятора (контакт 12);
• KL.30 VBAT - плюсовой провод питания автомагнитолы (контакт 15);
• Safe (KL.30) - постоянный плюс (контакт 16), позволяет не сбрасываться четырёхзначному защитному PIN коду при каждом отключении магнитолы (В штатном VW RCD340G защитный PIN код присутствует).

С этой стороны отвинчиваем два винта, один из которых спрятан под пломбировочной наклейкой, отметил на фотографии стрелочками (Рисунок 8). Еще два винта располагаются с противоположной стороны, тоже вывинчиваем.

Первоочередная задача стоящая перед нами - вытащить из магнитолы печатную плату лицевой панели, на которой и установлены два энкодера.
Но для этого сначала нужно снять две пластиковые крутилки с энкодеров (Рисунок 9), в нашем случае только левый (отвечает за громкость и включение), правый же остался на штоке энкодера, который так неудачно отломил хозяин магнитолы (Рисунок 1).
Если не снять эти ручки, они будут мешать при дальнейшей разборке.

Давайте приступим.

Изначально на этом обломанном штоке была пластиковая крутилка и она никак не снималась, что, принимая во внимание предыдущий опыт, было странно. Кстати, хозяин магнитолы предупредил меня о том, что ему это тоже не удалось.
Мне пришлось просунуть шток в отверстие металлической пластины закрепленной в тисках, чтобы упереть в нее ручку, и только так, с помощью пассатиж удалось с усилием вытянуть торчащий кончик.
Оказалось, причина в синем герметике (Рисунок 10), которым производитель намертво приклеил ручку к штоку, хотя в этом, на мой взгляд, нет никакой необходимости - она и так сидит очень плотно. На других штатных магнитолах VW, которые были у меня в ремонте, ручки просто туго снимаются, но не приклеены.

Впрочем теперь я готов к тому, чтобы снять крутилку с левого энкодера и не обломать при этом шток энкодера.

Несложно выяснить, что синий анаэробный фиксатор начинает терять свои свойства при температуре около 150-200°C, а полное разрушение его полимерной цепи происходит при температурах 250-300°C. Абсолютно не наш вариант, пластиковый корпус и сама ручка точно не выдержат такой температуры и, как минимум, деформируются или расплавятся.
Анаэробные фиксаторы удерживают соединение за счет того, что не дают ему "сорваться" с места и нужно приложить короткое, но значительное усилие, чтобы преодолеть момент "срыва".
Первым делом я несколько раз постучал резиновым молоточком в центр крутилки, без энтузиазма и с небольшим усилием. Преследуемая цель - создать микровибрацию, которая ломает структуру затвердевшего герметика. Стучать нужно строго по оси штока, боковой удар почти наверняка сломает его, как это и случилось с левым энкодером

К сожалению специальных "растворителей" для затвердевшего анаэробного герметика, безопасных для пластика и электроники, не существует, ацетон, уайт-спирит и т.п. - бесполезны. Они могут удалить незатвердевший герметик, но не вступают в реакцию с полимеризовавшимся пластиком.
"Сверхпроникающие" жидкости (например, WD-40, Liquid Wrench) могут помочь, но их эффективность ограничена, они не растворяют герметик, но могут немного просочиться в микрозазоры и облегчить "срыв" за счет снижения трения. Я просунул трубочку от баллончика с WD-40 под бортик крутилки, несколько раз пшикнул и подождал 5-10 минут в надежде, что жидкость хоть немного просочиться внутрь разрушенную ранее ударами молотка структуру затвердевшего герметика.

Далее действуем аналогично методу, описанному в моей предыдущей публикации: под бортик крутилки заводим два пластиковых съемника и выпрессовываем ее строго вертикально вверх, у меня все получилось.

К сожалению, при выполнении данных манипуляций есть риск повредить исправный энкодер, потому лучше сразу иметь в наличии оба новых энкодера - и правый, и левый. В противном случае ремонт может оказаться бессмысленным.

Теперь снимаем металлическую крышку с корпуса ШГУ. Сперва удаляем крепежные винты (Рисунок 5, 8), а затем слегка приподняв торцевой край крышки вытаскиваем её на себя.

Следующим этапом отсоединяем два шлейфа, соединяющих основную плату с платой лицевой панели. Рекомендую делать это со стороны лицевой панели, так как доступ к разъемам с этой стороны объективно удобнее. К тому же при дальнейших работах шлейфы не будут мешать, так как останутся в корпусе ШГУ на основной плате.
При выполнении данной операции соблюдаем осторожность, чтобы не повредить разъёмы и шлейфы, особенно фиксирующие защёлки, которые обеспечивают правильное позиционирование шлейфа в разъёме.

Шлейфы отстегнуты, а значит подошла очередь лицевой панели, приступаем к её демонтажу.
Удаляем 2 (два) винта крепящие защитный бокс чтения карт (Рисунок 4 или 14), и 5 (пять) винтов крепления передней панели (Рисунок 8, 14). На изображении 8 виден только один винт, второй расположен зеркально с противоположной стороны.

На этом этапе снимаем защитный кожух с модуля чтения карт и вывинчиваем два винта (Рисунок 15), крепящий плату модуля к корпусу магнитолы.

Теперь необходимо отпустить четыре защёлки на внутренней стороне передней панели. Две из них показаны на рисунке 16, а ещё две расположены зеркально с противоположной стороны. Во избежание повреждений рекомендую, как всегда, использовать пластиковые лопатки или другой подобный инструмент.
Для снятия панели не обязательно отжимать все защёлки сразу. Достаточно освободить две из них, с одной стороны, а затем, потянув чёрную переднюю панель немного вверх и вперёд, вторая пара защёлок расфиксируется самостоятельно.

Замечательно! Еще немного усилий и плата с энкодерами у нас в руках.
На данном этапе отключаем 5 разъёмов - их я поместил в прямоугольные рамки и вывинчиваем 8 винтов - отметил стрелочками (Рисунок 17).
Далее вытаскиваем плату из корпуса, по возможности не трогаем шлейфы пальцами, а помогаем себе пинцетом.

Откладываем в сторону пластиковую лицевую панель с оставшимися на ней экраном, кнопками и модулем чтения карт. Если есть основания, что работы затянутся на неопределенное время, лучше поместите лицевую панель в целлофановый пакет во избежание попадания пыли.

Итак, плата лицевой панели у нас в руках, приступаем к её ремонту.
Сразу обращаем внимание, что вокруг энкодеров находится россыпь SMD компонентов, которые требуется защитить от нагрева и механических повреждений, особенно если вы планируете использовать паяльный фен. Термостойкий (kapton) скотч оптимальный выбор для решения такой задачи.

Для демонтажа энкодеров будем прогревать их корпуса с лицевой стороны платы паяльным феном, одновременно выпаивая контакты паяльником с этой стороны. Такой подход обеспечивает равномерный нагрев всей детали и предотвращает повреждение платы от локального перегрева в области контактных площадок.

Собственно, сам энкодер, который будем менять. Отметим, что на некоторых контактах припой прошел сквозь плату и вышел с наружной стороны, это создаст дополнительные трудности при его демонтаже.
Во время выполнения работ учитываем, что перегрев может привести к выходу из строя SMD компонентов, расположенных в непосредственной близости от него, особенно светодиодов.

Следует помнить, что в любой современной РЭА используется высокотемпературный безсвинцовый припой, работа с которым предполагает наличие определенных навыков и квалификации.
Несоблюдение технологии пайки с таким припоем с высокой вероятностью приведёт к вздутию текстолита в зоне нагрева, отрыву токопроводящих дорожек и контактных площадок (пятаков), а также к отслоению защитной маски (так называемой «зеленки»).

После выпайки энкодера обязательно зачищаем монтажные отверстия и площадки на плате от остатков старого припоя и флюса с обоих сторон (Рисунок 23, 24).

Если в процессе работ была повреждена защитная маска («зеленка»), её необходимо восстановить. В противном случае при пайке нового энкодера припой может растечься за пределы контактных площадок, что приведёт к короткому замыканию между соседними дорожками.
Вздутие текстолита недопустимо, так как оно почти наверняка вызовет разрыв токопроводящих дорожек и нарушение контактных соединений во внутренних слоях многослойной платы, что сделает ремонт невозможным.

Запаиваем новый энкодер (Рисунок 25). Помимо качества пайки особое внимание стоит обратить на точность его позиционирования.
Энкодер должен быть запаян вертикально под углом 90 градусов относительно платы, и точно спозиционирован по нанесенным на плате меткам. Вертикальное смещение энкодера приведет к тому, что при обратной сборке ШГУ ручка-крутилка будет тереться о корпус, а при неточном позиционировании шток энкодера просто не войдет в отверстие из полупрозрачного пластика передней панели, когда вы будете устанавливать в неё плату (Рисунок 18).
Примерно вот так должен выглядеть заново установленный энкодер, чтобы потом не пришлось переделывать.

Качественное паяное соединение характеризуется гладкой, блестящей поверхностью, отсутствием раковин, трещин и избытка припоя (Рисунок 26).
Такой вид свидетельствует о правильном температурном режиме и хорошей адгезии (смачивании).

Работы по замене энкодера на этом закончены.
Собираем магнитолу в обратном порядке и проверяем ее на столе (как это сделать я описывал выше) или на самом автомобиле.
Если вы выполнили работы с надлежащим качеством и использовали оригинальный энкодер, то все должно заработать.

Ниже собраны фотографии неоригинальных энкодеров, которые были установлены на платы штатных магнитол Volkswagen другими мастерами. С этими энкодерами ручки управления ШГУ отказывались работать корректно.
Также я, по мере появления, буду выкладывать примеры неквалифицированного ремонта, приведшего к фатальным повреждениям печатных плат ШГУ и сделавшего устройства невосстановимыми.
Все эти магнитолы были привезены мне владельцами после визитов к другим мастерам в нерабочем состоянии для попытки реанимации.

Сценарии поломок были разными:

1. В большинстве случаев неоригинальный энкодер попросту не функционировал, и после его замены на оригинальный работоспособность магнитолы удавалось восстановить.
2. Попадались экземпляры, где энкодер работал с глюками: кнопка включения срабатывала через раз или не нажималась, а регулировка громкости работала только в одну сторону. Такие устройства также подлежали восстановлению.
3. Однако было и несколько магнитол, восстановить которые не удалось. Вследствие неквалифицированного вмешательства на них были необратимо повреждены проводящие дорожки на печатных платах, либо выходил из строя микропроцессор из-за короткого замыкания, вызванного неаккуратным ремонтом.

В магнитоле был установлен энкодер ALPS Alpine EC11 (Рисунок 28). Работала только кнопка включения, а регулировка громкости вращением ручки (как по часовой, так и против часовой стрелки) не функционировала.
Следует отметить, что распиновка данного энкодера не совпадает с оригинальной. Более того, шаг его выводов отличается от шага контактных площадок на печатной плате. Качество пайки на этом экземпляре также оставляло желать лучшего.
В данном случае я не стал диагностировать неисправный энкодер и исправлять монтаж, а просто заменил его на оригинальный, что и решило проблему.

Тот же энкодер, что и на предыдущем изображении, только вид со стороны пайки (Рисунок 29).
Избыточное количество припоя и загнутые, вместо обрезанных, выводы энкодера с высокой долей вероятности могли вызвать замыкание соседних дорожек, что в свою очередь, тоже может быть причиной его неработоспособности.

Очищенная от припоя и флюса печатная плата (вид со стороны пайки) после демонтажа неоригинального энкодера.
На плате видны незначительные повреждения. По всей видимости, монтажник изначально пытался продавить крепёжные выводы энкодера сквозь отверстия, а когда это не удалось, обрезал их и припаял компонент поверхностным монтажом (SMD-монтажом).

Вид на плату со стороны пайки энкодера. Плата без повреждений.
Повторюсь, после установки оригинального энкодера магнитола заработала.

В качестве примера неудачной замены энкодера привежу плату лицевой панели ШГУ HARMAN R140G (Рисунок 32). В результате неквалифицированного ремонта с нарушением температурного режима были повреждены контактные площадки («пятаки») под выводы энкодера, три из которых полностью оторваны. Дополнительно сдут светодиод подсветки.
В принципе плата подлежит восстановлению: сам энкодер можно закрепить на оставшихся площадках, а обрыв дорожек компенсировать тонкими проводными перемычками, припаянными непосредственно к выводам элемента.

Но нужно понимать, что такое восстановление сложнее и трудозатратнее, чем изначально качественная работа, а поиск замены отсутствующему светодиоду создаст дополнительные трудности.