Гарантия до 5 лет на все работы и только оригинальные запчасти!

Предлагаю помощь в ремонте блоков предохранителей (распределительной коробке ввода/вывода - I/P Junction Box) автомобилей Kia Venga и Hyundai i20.

Устраняю неисправности:

• центрального замка и задней двери/багажника;
• передних и задних противотуманных фар;
• задних и передних габаритов;
• подсветки номерного знака и приборной панели;
• обогрева лобового и заднего стекла;
• звукового сигнала заднего хода;
• электростеклоподъемников;
• аварийной световой сигнализации;
• дневных ходовых огней;

Обратившись ко мне, Вы можете быть уверены, что все используемые запчасти и комплектующие будут только оригинальные и новые (никакого демонтажа со старой аппаратуры и китайских поделок), а работа будет выполнена на высочайшем уровне.

Звоните: +7 (919) 967-23-03

Данная инструкция по ремонту центрального замка применима для блоков предохранителей Kia Venga, Hyundai i20, Kia Rio 3, Kia Soul, Hyundai Solaris.

Внимание! Тип блока, разобранный в этой статье, установлен на автомобили Kia Venga 2010-2011 г.в. и Hyundai i20 2009-2012 г.в. и имеет следующие каталожные номера (Parts Numbers): 91950-1J011 (919501J011), 91950-1J021 (919501J021), 91950-1J031 (919501J031), 91950-1J041 (919501J041), 91950-1J051 (919501J051), 91950-1J010 (919501J010), 91950-1J020 (919501J020), 91950-1J030 (919501J030), 91950-1J040 (919501J040), 91950-1J050 (919501J050).

Во всех блоках предохранителей этого типа используются похожие или одинаковые печатные платы, отличия в большинстве случаев, только в наличии или отсутствии электронных компонентов, установленных на них. Например, в комплектации "Luxe" автомобиля в блоке предохранителей будут присутствовать электронные компоненты (реле и токогасящее сопротивление в обвязки его катушки) позволяющие эксплуатировать передние противотуманные фары, а в "Comfort" их нет.

Ремонт всех этих блоков производится по технологии, которая практически на 100% копирует методику восстановления блоков предохранителей Kia Soul и Kia Rio 3 разобранные в статьях "Не работает центральный замок Kia Soul. Ремонтируем салонный блок предохранителей" и "Не работает центральный замок Kia Rio 3. Ремонт блока предохранителей", за подробностями лучше обратиться туда.
В этой же статье я кратко опишу общие этапы ремонтных работ, но более подробно остановлюсь на нюансах, присущих блокам, установленных именно в автомобилях Kia Venga и Hyundai i20.

Я не буду повторяться как определить, что возникшая неисправность центрального замка (или любая другая из перечисленных выше, в выделенном абзаце) автомобилей Kia Venga, Hyundai i20, Hyundai Solaris и Kia Rio 3 и обусловлена выходом из строя салонного блока предохранителей, а точнее сгоранием реле EX2-2U1S, сразу перейдем к ремонту блока.

Первым делом, еще до снятия блока с автомобиля, проверяем исправность предохранителя на 20A, выделен красным цветом (Рисунок 1), защищающего в данной комплектации автомобиля следующие электрические цепи: открытия задней двери, закрытия/открытия центрального замка и активацию системы "Мертвый замок" - Dead Lock (установлена только в праворуких автомобилях).
Стоит обратить внимание, что данные блоки одной и той же модификации могут иметь разную конфигурацию, но на этой особенности мы остановимся чуть ниже.

Не удивляйтесь, если назначение (но не номинал!) некоторых предохранителей будут отличны от тех, что указаны для вашего автомобиля.
Для идентификации предохранителей своего автомобиля используйте табличку, наклеенную на обратной стороне декоративной панели, за которой скрывается салонный блок предохранителей.
Для расшифровки сокращений и аббревиатуры с таблички номиналов предохранителей можно воспользоваться информацией из публикации "Схемы предохранителей и реле Kia Venga 2010-2011 г.в." раздела "Схемы предохранителей" .

Чтобы разобрать корпус блока необходимо одновременно отжать все пластиковые клипсы по его периметру (Рисунок 2) и вытащить одну половинку из другой. Защелки достаточно хрупкие и легко ломаются при чрезмерном усилии. Лучше использовать специальные пластиковые лопатки, а не отвертки и прочие металлические предметы, так как они не оставляют царапин.

Обозначения на этикетке (шильдике):

91950-1J031 - оригинальный каталожный номер детали (используемый для идентификации и заказа).
10-11413-110 - внутренний производственный код или номер партии.
1J0311104132065 - серийный номер изделия, уникален для каждого блока.
J3 - комплектация блока.
Yura Corporation - производитель.

Хочу заострить ваше внимание на одном из пунктов на шильдике в этом блоке, а именно на J3, который я отметил как "комплектация блока".
Дело в том, что салонные блоки предохранителей от автомобилей Kia Venga попадают ко мне в ремонт достаточно редко, и я как то не заострял внимание на их комплектации, а именно на электронных компонентах, которые в них присутствуют.
Но в этот раз у меня одновременно на столе оказалось вроде бы два одинаковых блока 91950-1J031, но в одном, а именно с надписью J3 на этикетке шильдика, присутствует реле NAiS CP1Ah-12V, отвечающее за работу дневных ходовых огней. При этом в другом, точно таком же блоке, но с надписью IPJ3 оно отсутствует.
До сих пор я вполне ожидаемо считал, что все различия присутствующие в блоках для одного и того же автомобиля отражены в каталожном номере, указанном на его шильдике. В первый раз за мою долгую практику это правило не подтвердилось.

Далее необходимо вскрыть блок и добраться до бутерброда из плат, находящегося внутри него. Первым делом удаляем два синих реле (подробнее рассмотрим их чуть ниже), а затем демонтируем предохранители и сразу же проверяем их на целостность.
Обязательно используем мультиметр а не визуальный контроль (нередко плавкие автомобильные предохранители выглядят исправно, но при этом находятся в обрыве).
И наконец разбираем корпус блока.

Обратите внимание на то, что реле RLY3 (центральный замок) и RLY9 (открытие багажника) (Рисунок 9) защищает один и тот же предохранитель на 20A (DR_LOCK).
Следовательно, если этот предохранитель выходит из строя, то в коротком замыкании находится одна из двух (иногда обе) электрических цепей. Первым делом проверяем сами электрические цепи центрального замка и открытия багажника на исправность, если с ними все в порядке - переходим к диагностике салонного блока предохранителей, а именно проверке реле на короткое замыкание, находящихся в нем (одна из наиболее частых причин сгорания предохранителя).

Реле OMRON 95230-3A400 (артикул 952303A400) в данной модели отвечает за работу электростеклоподъемников. Если стеклоподъемники перестали работать (обычно это происходит не сразу — сначала наблюдаются периодические сбои), диагностику начинают с проверки этого реле.
В других автомобилях Hyundai/Kia данное реле может управлять цепями электропитания поворотников или звукового сигнала.

Реле OMRON 95224-2D000 (артикул 952242D000) в данной модели отвечает за работу передних противотуманных фар. При неисправности передних противотуманных фар (как и в предыдущем пункте — сначала наблюдаются периодические сбои), диагностику аналогично начинают с проверки реле.
В других автомобилях Hyundai/Kia реле 95224-2D000 может управлять цепями электропитания стеклоочистителя или использоваться как втягивающее реле стартера.

Если все сделать аккуратно и не торопится, то все защелки останутся целы, а сам корпус без повреждений (Рисунок 6,7).

Итак, перед нами две платы, спаянные между собой по периметру токопроводящими перемычками, впоследствии от перемычек придется избавиться в первую очередь, иначе не получится заменить неисправные компоненты.
Сейчас же мы посмотрим какие элементы установлены на этой сборке из печатных плат.

Блоки этого типа могут быть укомплектованы 10-ю реле которые обеспечивают работу следующих устройств автомобиля:

RLY1 (95224-2D000) - F/FOG RELAY - внешне съемное реле передних противотуманных фар (Front Fog Lights Relay);
RLY2 (JJM1a-12V - H64) - RR_FOG RELAY - реле задних противотуманных фонарей (Rear Fog Lights);
RLY3 (EX1-2U1S) - T_G UNLOCK RELAY - реле открытия задней двери/багажника (Tail Gate Unlock Relay);
RLY4 (JJM1a-12V - H64) - TAIL RELAY реле задних/передних габаритов, подсветки номерного знака и приборной панели при повороте переключателя света в положение "габариты" или "ближний свет".;
RLY5 (P3CN010W1) - F_DEICER/B_A HORN RELAY - комбинированное реле, отвечающее за две системы: обогрев лобового стекла (Front Defroster / Deicer Relay) и реле звукового сигнала заднего хода (Backup Alarm Horn Relay);
RLY6 (95230-3A400) - P/WDW RELAY - внешнее съемное реле электростеклоподъемников (Power Window Relay);
RLY7 (53ND12-Y) - HAZARD RELAY - реле аварийной световой сигнализации (мигание всех поворотников одновременно);
RLY8 (CP1aH-12V ACPP341) - DRL - реле дневных ходовых огней (Daytime Running Lights);
RLY9 (EX2-2U1S) - DR_L/U_L RELAY - реле закрытия / открытия центрального замка (Door Lock / Unlock Relay);
RLY10 (CB1a-TD-P-12V) - RR_HTD RELAY - реле обогрева заднего стекла (Rear Heated);

Как видно из фотографий (Рисунок 8, 9) на обеих платах присутствуют все реле, электронные компоненты, пины и разъемы - пустых мест нет, комплектация полная. В других блоках этого же типа некоторые компоненты на печатных платах могут отсутствовать, все зависит от заводской комплектации автомобиля, с которых они были сняты.

Стоит обратить внимание на то, что если в вашем автомобиле произошел отказ одного или нескольких устройств, за которые отвечают реле установленные в блоке, то возможно, причина именно в них.
Проверку реле на работоспособность в блоках данного типа можно осуществить без их демонтажа из платы, это ощутимо снижает трудозатратность и стоимость работ по диагностике.

Если у вас возникла такая необходимость, можете обратится ко мне, я помогу решить эту задачу.

Вооружившись мультиметром, лабораторным блоком питания и технической спецификацией (Datasheet) на реле EX2-2U1S проверяем его на исправность. Реле оказалось нерабочим и требует замены.

В первую очередь необходимо разделить сборку из плат, так как монтаж всех навесных компонентов на ней выполнен с внутренней стороны.
Распаять платы, оставив целыми соединительные перемычки не получится (даже не пытайтесь), единственный рабочий способ - распилить их.

Необходимо отметить, что расстояние между спаянными платами примерно 0.7-0.8 мм. Чтобы не повредить их при пилении перемычек необходимо жестко закрепить сборку из плат в тисках, а подача режущего инструмента должна быть без биения.
Для этого этапа работ я использую станок для фрезерования дисковой фрезой с вертикальной подачей. Сборку из плат жестко закрепляю в тисках станка, а вместо дисковой фрезы устанавливаю абразивный диск толщиной 1 мм.
При небольшой скорости подачи детали и маленьких оборотах диска распил получается аккуратным, без повреждения плат (Рисунок 12). Необходимо выбрать минимально возможную глубину резания, чтобы в случае разрушения абразивного диска (такое иногда случается) не повредить поверхность печатных плат.

Жесткой кистью удаляем с внутренней стороны печатных плат всю металлическую и абразивную пыль, образовавшуюся в результате фрезерных работ и только после этого отмываем поверхности от остатков старого флюса (а его там будет достаточно от предыдущей пайки).

Выше результат наших стараний, теперь необходимо удалить огрызки соединительных перемычек из отверстий в платах.
Хочу заострить ваше внимание на том, что изначально соединительные перемычки не только запаяны в отверстия, но и впрессованы в них с некоторым усилием.
Во время демонтажа необходимо расплавить припой вокруг перемычки и одновременно тащить ее с внутренней стороны платы (именно с внутренней стороны, так как изначально перемычки имеют некоторый скос к внешним краям, и вытаскивать их с наружной стороны платы гораздо сложнее). Давить на перемычку жалом паяльника, в надежде что она вывалится сама не стоит, этого не произойдет.

Всего несколько часов некоторых усилий и на столе образовалась небольшая горка луженных латунных огрызков (Рисунок 13).
Отправляем ее в мусорку, новые перемычки будем изготавливать сами, чуть позже расскажу как.

Подготавливаем отверстия в платах под новые перемычки - удаляем остатки припоя и отмываем от флюса. Снова несколько часов паяльных работ и наслаждаемся результатом (Рисунок 15, 16, 17).

Обратите внимание на потемнение защитной белой краски вокруг отверстий под перемычки (Рисунок 16). Это результат от перегрева полученного еще на заводе, при сборке печатных плат в единый модуль, убедится в этом можно внимательно посмотрев на платы до удаления перемычек (Рисунок 10, 11).
Перегретая защитная маска (зеленого цвета) и краска (белого цвета) становится очень хрупкой и легко отваливается от текстолита и медных дорожек при даже незначительном механическом воздействии/
Раз на раз не приходится, и в большинстве случае в ремонт попадают блоки с платами в хорошем состоянии. Но если при ремонте вы столкнетесь с подобным вариантом нужно крайне аккуратно подбирать температурный режим, минимизировать время нагрева и исключить механические воздействия на плату. В противном случае придется восстанавливать защитную маску, а при недостаточном опыте пайки и отвалившиеся от текстолита медные пятаки и дорожки.

Ради интереса вскрываем корпус неисправное реле прямо на плате и видим, что одна из двух контактных групп вышла из строя - силовые пятаки буквально сплавились в капли. Само собой реле в таком состоянии полностью неисправно и требует замены, выпаиваем его.

После демонтажа реле подготавливаем плату под новое, как и ранее - удаляем старый припой и флюс. Так как заводской припой тугоплавкий (безсвинцовый) то я удаляю его полностью, без остатка. Такой подход сильно облегчает последующие паяльные работы, а в качестве нового припоя и использую ПОС-61.
При работе следует соблюдать температурный и временной режим паяльного оборудования для обеспечения качества демонтажа.

Аналогично предыдущему пункту подготавливаем поверхность печатной платы под пайку, обязательно проверяем целостность металлизации внутри сквозных отверстий.

На подготовленную для монтажных работ плату запаиваем новое реле EX2-2U1S, но уже от компании NEXEM, в которую в 2017 году была переименована компания NEC/TOKIN. В настоящее время следует избегать покупку реле под старой маркой NEC/TOKIN, так как почти со 100% вероятностью вы купите б.у. демонтаж.
Стоимость этих реле крайне мала по сравнению с теми же ремонтными работами и логично не экономить на запчастях, во избежание рекламаций.

Перед обратной сборкой плат в единый модуль необходимо проверить работоспособность всех установленных на них электронных компонентов. Сейчас это сделать довольно просто, так как доступ к их контактам свободен. В этом нам снова помогут мультиметр, лабораторный блок питания и техническая документация..
Я не единожды сталкивался с ситуацией, когда часть реле на платах оказывалась неисправной или находилась в крайне плачевном состоянии (это легко определить по повышенному сопротивлению цепи при коммутации — и здесь даташит будет как нельзя кстати).
Довольно распространён случай, когда у владельца автомобиля, например, перестаёт работать обогрев заднего стекла, но он не придаёт этому значения, так как неисправность его особо не беспокоит. А при ремонте блока предохранителей вдруг выясняется, что проблема именно в реле.

Теперь самое сложное - спаять платы обратно в единый модуль, к тому же подготовительные работы занимают немало времени.

Первым делом вклеиваем на любой термостойкий клей (я использую MG Chemicals 8337-14G) фторопластовые ограничительные втулки по углам плат, тем самым собирая модуль из плат в единую жесткую конструкцию.

Новые перемычки круглого сечения я изготавливаю из медной проволоки, путем калибровки ее до нужного диаметра при помощи ювелирной фильерной доски. Да уж, медь не серебро или золото, вручную калибруется с немалым усилием, необходимо отжигать после каждой протяжки, иначе будет рваться.
Нарезанные в размер из откалиброванной проволоки перемычки необходимо заранее облудить, иначе монтаж будет затруднителен и возможны непропаи.

Сборку плат в единый модуль произвожу следующим образом: набиваю перемычки на одну из сторон, а дальше опускаю подготовленный торец плат в паяльную ванну. Температуру ванны с припоем необходимо подобрать таким образом, чтобы припой протек со всех сторон перемычек без образования непропая. Крайне желательно минимизировать время паяльных работ, иначе текстолит может перегреться, что приведет к отслоению медных пятаков и дорожек от платы и разрушению защитной маски. Тут в помощь только практика и опыт.

Получаем качество ничуть не хуже, а даже и лучше, чем у заводских перемычек квадратного сечения. Плюсом идет то, что медь имеет лучшую токопроводимость, чем латунь, а площадь соприкосновения у перемычек круглого сечения больше, чем у квадратных.

На данном этапе (Рисунок 24) аккуратно устанавливаем отремонтированный модуль из плат обратно в пластиковый корпус, при этом тщательно проверяя чтобы все торчащие из плат пины (штырьки разъемов) аккуратно попали в свои отверстия.
Будьте внимательны, во время ремонтных работ, некоторые пины, как правило самые тонкие, могли отклонится в сторону от своего начального состояния. Необходимо контролировать положение пинов при установке плат обратно в корпус, иначе они могут не попасть на свои места и загнуться еще сильней или сломаться.

На этом ремонт блока завешен, осталось собрать корпус и вернуть на свои места, проверенные заранее мультиметром предохранители. Устанавливаем блок предохранителей в автомобиль, проверяем работу центрального замка и забываем о проблемах с ним на ближайшие 5 лет.
По крайне мере такую гарантию я предоставляю тем, кто обращается ко мне за помощью с этой неисправностью.