Гарантия до 5 лет на все работы и только оригинальные запчасти!

Предлагаю помощь в ремонте и подборе плафонов освещения салона транспортных средств всех марок и типов.

Выполняю:

• Замену перегоревших ламп и сломанных клавиш.
• Поиск неисправностей в проводке.
• Ремонт внутренней электрической платы плафона.

Обратившись ко мне, Вы можете быть уверены, что все используемые запчасти и комплектующие будут только оригинальные и новые (никакого демонтажа со старой аппаратуры и китайских поделок), а работа будет выполнена на высочайшем уровне.

Звоните: +7 (919) 967-23-03

На Kia Ceed ED 2009 г.в. передний (он же единственный, штурманский) плафон освещения салона при попытке заменить перегоревшую лампочку внезапно выпал из потолочного гнезда и повис на подводящем проводе.

При детальном осмотре выяснилось: пластик в местах крепления был срезан будто ножом – причём под обоими винтами сразу, которые вместе с частью плафона остались в потолке.

Обычно решение таких задач – это не автоэлектрика, а беготня по магазинам в поисках запчастей по адекватной цене. Только вот цена на такой оригинальный плафон, прямо скажем, безбожная.

Сначала попробовал обойтись малой кровью – приклеить отвалившиеся куски на место. Но не тут-то было: пластик от времени, температуры и ультрафиолета превратился в яичную скорлупу и буквально крошился в руках. Клеить там было просто нечего. Причём разрушение пошло избирательно – серый, внешний корпус рассыпался в труху, а внутренняя плата с лампами и элементами управления (из чёрного пластика) осталась целой, как и поликарбонатное стекло, которое даже не пожелтело.

Такая проблема возникает практически на всех автомобилях Hyundai/Kia старше 10 лет, но цены на новые оригинальные плафоны для разных моделей отличаются в разы – и, судя по всему, для Kia Ceed ED они самые высокие.

Давайте сразу перечислим каталожные номера (Part Numbers) плафонов автомобилей Hyundai/Kia, которые подвержены той же проблеме — разрушению пластика со временем.
Владельцам таких машин эта статья тоже может быть полезна:

• Kia Ceed ED (2006–2012) - передний (штурманский) плафон 928701H000ED
• Kia Sportage 3 (SL) - передний (с очечником) плафон 928003U000ED
• Hyundai Solaris / Kia Rio (2010–2017) - передний (центральный) плафон 928701R000
• Hyundai Grand Starex / H1 (2017+) - плафон подсветки 928804H000TX
• Hyundai ix35 / Tucson (2010–2015) - плафон освещения 92850-2S000
• Kia Cerato 2 (TD, 2008–2013) - плафон освещения 92850-1M000-8O
• Kia Cerato 3 (YD, 2013–2016) - плафон освещения 92850-A7000
• Kia Sorento 2 (XM, 2009–2015) - плафон освещения 928503E500CY
• Kia Optima (2006–2008) - плафон освещения в сборе 928002G050J7
• Kia Optima (2016–2018) - плафон освещения в сборе 92800-D4020CGA
• Hyundai Creta (2017+) - задний плафон освещения 92850C7010TTX
• Kia Ceed 2 JD (2012–2018) - задний плафон освещения 92850A6000ED
• Hyundai Elantra (2011–2017) - плафон освещения в сборе 92850-3X050-TX
• Hyundai Solaris II / HCR (2017+) - задний плафон освещения 928701S000TTX

При поиске замены встречаются корпуса, напечатанные на 3D-принтере (стоят примерно в половину от заводского фонаря в полной комплектации). Однако, как показывают отзывы, далеко не все такие корпуса отличаются качеством. Многие покупатели жалуются, что уже собранный корпус покоробился от нагрева, потерял геометрию и пришёл в негодность за считанные дни. Качество изготовления тоже часто хромает – ребристая поверхность, несовпадение размеров и отверстий, большие зазоры. Требуется "доработка напильником", чтобы добиться приемлемого внешнего вида.

Причина – в материале и качестве печати. Недорогие изделия чаще всего делают из PLA: он дёшев и прост в печати, но размягчается уже при 60–65 °C, а в закрытом авто такая деталь неизбежно деформируется. Есть термостойкие и УФ-стойкие материалы (PETG, ASA), но продавцы не всегда честно указывают марку пластика, а заявленное качество не подтверждается. Отзывы на эту продукцию легко найти по артикулам.

Качество печати напрямую зависит от стоимости принтера – на нём часто экономят, что сказывается на внешнем виде.

Поэтому я решил не рисковать и купить оригинальный фонарь, несмотря на цену. Оригинальная деталь сделана из специального автомобильного пластика, прошедшего полные испытания на термостойкость и УФ-устойчивость, её геометрия идеально выверена, а крепления сидят на своих местах – "допиливать" ничего не надо. Такой подход исключает риски, связанные с неизвестным качеством печати, и гарантирует, что деталь встанет на свое посадочное место как родная.

Но давайте по порядку, поэтапно, так сказать.

Плафон на столе (Рисунок 1) – разбираемся, что с ним произошло.
С виду вроде в порядке, но только на первый взгляд. Пластик полностью деградировал: крошится и отваливается от любого нажатия.

Яркий пример – очешник. Со слов владельца, сперва при закрытии на его внутренней стороне стали появляться трещины (Рисунок 2), а через некоторое время сломались и крепления к корпусу – очешник просто вывалился из плафона.

Кое-как удалось закрепить его на месте, чтобы не выпадал, дальше так и ездили. И да, куски в данном случае держатся исключительно на ткани, которой очешник обклеен изнутри.

С обратной стороны плафона видны сквозные отверстия там, где были крепления под винты (Рисунок 3). Крепления ровно оторвались по кругу и остались вместе с винтами в крыше салона.

Отдельно отметим маркировку на пластиковом корпусе. При покупке нового оригинального плафона ориентироваться будем именно на неё – она должна полностью совпадать с имеющейся.
Кратко разберем то, что там написано:

• IHL - Hyundai IHL, поставщик автозапчастей для концерна Hyundai-Kia.
• 9282/70 - 1H000 (также 928270 1H000, 928270-1H000ED) – каталожный номер (Part Number) изделия.
• LENS: >PC< - линза (прозрачный рассеиватель) из поликарбоната (PC – Polycarbonate).
• BODY: >PC+ASA< - корпус платы из поликарбоната (PC) и акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA).
• CASE: >PC+ASA< - другое обозначение того же корпуса платы.
• BEZEL: >PBT+T20% - наружная рамка из полибутилентерефталата (PBT) с добавлением 20% талька (T20%) для повышения жёсткости и минимизации усадки.

А вот и то, что осталось от места крепления плафона к автомобилю (Рисунок 4).
Под увеличением видно, что оно полностью отсутствует – как будто срезано. Также поломаны боковые позиционирующие выступы.

Ещё один характерный дефект – защёлка, удерживающая внутреннюю плату, не выдержала и отломилась (Рисунок 5).
Остальные – в таком же состоянии.

На этом изображении (Рисунок 6) – то, что осталось от плафона в виде обломков. Владелец заботливо собрал их и передал мне вместе с корпусом, но позже под ковриком и сиденьем нашлось ещё.
Склеивать их бесполезно – крошатся в труху от небольшого усилия.

Попытки склеить корпус приводили лишь к его дальнейшему разрушению – в итоге от него почти ничего не осталось.
Зато в руках у меня оказалась плата (Рисунок 7), а поскольку я пишу в основном об автомобильной электронике, давайте изучим её во всех подробностях.

Итак, на плате установлены лампочки, выключатели, диоды и соединяющие их электрические дорожки (Рисунки 7, 8).

Конструкция платы предельно простая и надёжная: навесные дорожки из тонкой листовой облуженной латуни, на которые запаяны два диода. К ним же подключены две лампочки и три кнопки (Рисунок 8).

По большому счёту, сломать или выжечь такую конструкцию нереально – разве что диоды, но чтобы их повредить, нужно приложить немало усилий. Кнопки на плафоне используются редко, и по статистике отказы случаются ещё реже – мне, по крайней мере, никогда не доводилось их менять или ремонтировать.

Рассмотрим принципиальную электрическую схему плафона освещения салона (Рисунок 9). Она взята из официальной документации на Kia Ceed ED, правда я намеренно упростил её, чтобы не отвлекаться на лишние компоненты.

Если вы не умеете читать автомобильные принципиальные схемы (в нашем случае – Hyundai-Kia), этот вопрос я подробно разобрал в предыдущих публикациях, например "Не работают поворотники. Пошаговая диагностика и ремонт указателей поворота на примере Hyundai IX35 2011–2013 г.в." и "Не снимается с паркинга Kia Sorento Prime III. Ремонт цепи управления соленоида блокировки селектора АКПП". Настоятельно рекомендую ознакомиться с ними перед продолжением.

Принцип работы электрической схемы салонного плафона:

1. Замкнут только левый переключатель (положение «ВКЛ»)

• Левая лампа напрямую замкнута на массу → горит.
• Точка соединения левой лампы с анодом левого диода = 0 В (масса).
• На правую лампу это не влияет, потому что левой диод закрыт (на аноде 0 В, на катоде ничего нет — BCM - переключатель посередине выключен).
• Ток через левый диод не идёт.

2. Замкнут только правый переключатель (правая лампа в «ВКЛ»)

• Правая лампа горит, её анод = 0 В.
• Правый диод закрыт (анод на массе = 0 В.).
• Всё аналогично первому случаю.

3. Замкнуты правый и левый переключатели одновременно (обе лампы в «ВКЛ»)

• Обе лампы горят.
• Оба анода диодов = 0 В (масса).
• Оба диода закрыты.
• BCM не участвует.

4. Замкнут только переключатель посередине (BCM дал команду, лампы в «АВТО» - при открытии дверей)

• BCM замыкает свой выход на массу (0 В).
• У каждой лампы анод диода через лампу соединён с +12 В (потому что лампа висит на плюсе, а массу пока не получила).
• Диоды открываются (анод +12 В, катод 0 В) — ток идёт через лампу → диод → BCM → масса.
• Обе лампы горят.

Диоды работают как вентили, пропускают ток в BCM.

5. Замкнуты левый переключатель и средний переключатели

• Левая лампа в «ВКЛ» → горит, её анод = 0 В.
• Правая лампа в «АВТО» → BCM дал массу.
• Смотрим левый диод: анод = 0 В, катод = 0 В (BCM дал массу) → диод закрыт, ток через него не идёт. Левая лампа продолжает гореть через свой переключатель, диод не мешает.
• Правый диод: анод = +12 В (через правую лампу, которая пока не горит), катод = 0 В → диод открыт, правая лампа загорается.

Итог: обе лампы горят, но через разные пути. Левый диод закрыт — он не даёт току с лампы 1 «уйти» в BCM, потому что там тоже масса, но это не нужно. Правый диод открыт — он пропускает ток с правой лампы в BCM.

6. Замкнуты средний и правый переключатели вместе

• Правая лампа в «ВКЛ» → горит, её анод = 0 В.
• Левая лампа в «АВТО» → BCM дал массу.
• Правый диод закрыт (анод 0 В, катод 0 В).
• Левый диод открыт (анод +12 В через левую лампу, катод 0 В) → левая лампа загорается.

Все симметрично предыдущему пункту

Замкнуты все три переключателя одновременно

• Обе лампы горят принудительно через свои переключатели «ВКЛ».
• Оба анода диодов = 0 В.
• BCM тоже дал массу (0 В).
• Оба диода закрыты, потому что на аноде и катоде одинаковый потенциал (0 В).

Ток через диоды не идёт вообще. BCM просто висит на массе, но диоды заперты.

Почему перегорают диоды?
Перегорают они только в одном случае — когда лампа стоит в «АВТО» и BCM даёт массу, а ток идёт через диод. Это штатный режим.
Но диод может сгореть, если:

• Лампа имеет повышенную мощность (нештатная, больше 5–8 Вт).
• Короткое замыкание в проводке до диода.
• BCM «залип» в состоянии масса и диод долго держит большой ток.

Признак сгоревшего диода:

• Лампа перестаёт гореть в режиме «АВТО», но в режиме «ВКЛ» работает.
• Если сгорел диод одной лампы, то при команде BCM эта лампа не загорится, а вторая (с исправным диодом) — загорится.

Проверка цепи управления плафоном (проводка - переключатель – диод – BCM).

1. Замыкаем один из крайних переключателей в положение ON. Если управляемая им лампа загорелась, то порядок, если нет → проблема в питании (предохранитель, проводка), массе или самом переключателе.
2. Замыкаем средний переключатель и открываем дверь, правые и левые переключатели разомкнуты. Если лампы загорелись → всё исправно. Если нет → неисправен диод ,выход BCM (транзистор) или проводка от BCM до плафона.

И самая животрепещущая тема по таким плафонам – как менять в них перегоревшие лампочки?
По инструкции производителя, нужно снять поликарбонатное стекло с внешней стороны, затем светоотражающую вставку – и только тогда откроется доступ к лампочкам, которые просто выдёргиваются из патронов.

Вроде бы просто и удобно, да не очень. Без опыта, специального инструмента и понимания, где поддевать стекло и с каким усилием, вы гарантированно оставите на нём задиры, а при неудаче – ещё и сломаете выступы, которыми оно крепится в корпусе. Заляпать пальцами светоотражающую вставку, которая находится прямо под стеклом, тоже не составит труда.

На мой взгляд, гораздо проще и безопаснее демонтировать плафон с потолка – всего-то открутить два винта и менять лампочки изнутри. Они установлены в патроны (Рисунок 10), которые при повороте на пол-оборота легко вытаскиваются из своих посадочных мест – удобно и безопасно.

Если вместо штатных ламп вы ставите светодиодные, учитывайте два момента:

• полярность: LED-лампы чувствительны к полярности, а в плафоне она может отличаться в разных режимах;
• режим «AUTO»: некоторые LED-лампы не загораются от BCM из-за малого тока или особенностей цепи с диодами. Иногда помогает установка дополнительного резистора или использование LED с обманкой, но это уже отдельная тема.

При покупке оригинального плафона в первую очередь ориентируемся на упаковку. Коробка должна выглядеть именно так (Рисунок 11): у оригинальной упаковки Hyundai/Kia всегда качественная полиграфия, чёткие шрифты и яркая контрастная маркировка.

Обязательно должны присутствовать надпись «Genuine Parts» и логотип Kia – причём напечатанные именно на коробке, а не на отдельной наклейке.

Сбоку – наклейка с полной информацией:

• AMP ASSY-MAP – тип изделия (узел лампы освещения салона).
• 92870 1H000ED – основной артикул, который мы проверяли на корпусе.
• QTY: 1 – количество в упаковке.
• MADE IN KOREA – страна производства (для этого артикула оригинал всегда корейский).
• LA29 / LG02 – внутренний код завода или партии.
• 05Y – код даты или версии.
• FZLA64041692 – серийный номер упаковки (индивидуальный).
• Также присутствует штрих-код, QR-код и дата производства.

Все надписи должны быть чёткими, шрифт ровный, без смазывания. Если наклейка перекошена, отпечатана некачественно или отсутствует часть данных – это почти гарантированно подделка.

Вскрываем упаковку – первым делом визуальный осмотр плафона с лицевой стороны (Рисунок 13). Проверяем рассеиватель: никаких царапин, сколов или помутнений – он должен быть абсолютно прозрачным.
Кнопки – все три – должны нажиматься ровно, без заеданий и люфта.
Корпус – без следов перегрева, трещин или неоднородности пластика.
Также обращаем внимание на пиктограммы на клавишах – они должны быть нанесены чётко, без размытия и стирания, цвет должен соответствовать оригиналу (обычно белые или серебристые, в зависимости от версии).
Если хоть что-то настораживает – есть повод усомниться в качестве экземпляра.

Обязательно проверяем, как работает очешник (Рисунок 14). У оригинала он выдвигается плавно, без рывков и заеданий, а закрывается с отчётливой фиксацией – причём всегда с первой попытки.

Любые люфты, закусывания или нечёткий щелчок – повод насторожиться.

Надписи с обратной стороны нового плафона (Рисунок 15) идентичны тем, что были на старом (Рисунок 3) – полностью совпадают форма, расположение и текст. Это ещё один признак того, что перед нами оригинал, а не подделка.

Убедившись, что с плафоном всё в порядке, устанавливаем его на штатное место. Крепится он двумя винтами – они входят в отверстия рамки, встроенной в основание крыши (Рисунок 16), отмечены стрелками.
Важный момент: не перетягивайте винты – потолочная панель уже старая и хрупкая, а пластик плафона мягкий. Затягивайте плотно, но без фанатизма, чтобы не деформировать посадочные места.

Не забываем подключить разъём к плафону, предварительно осмотрев его контакты (Рисунок 17) на предмет окислов.
В нашем случае они в идеальном состоянии, но так бывает не всегда – особенно на автомобилях с люком в крыше, где в этот разъём нередко попадает вода.
Если заметите зелёный налёт или коррозию – обязательно зачистите контакты перед подключением.

Устанавливаем плафон на место и закручиваем два крепежных винта (Рисунок 18). При необходимости корректируем положение – посадочное место позволяет небольшой люфт, чтобы он сел ровно, без перекосов.

После сборки обязательно проверьте все режимы:

• левый и правый переключатели в «ON» — соответствующие лампы горят;
• средний переключатель в «AUTO»/«DOOR» — при открытии двери обе лампы загораются;
• очешник открывается и закрывается плавно, с фиксацией;
• плафон сидит ровно, без перекосов и люфта;
• при закрытии двери свет гаснет (или работает по логике BCM).

Работа выполнена: старый разрушенный плафон заменён на новый оригинальный, все режимы проверены.
Не забываем, что при установке светодиодных ламп в режиме «AUTO» могут быть нюансы из-за малого тока и полярности.

При аккуратной установке оригинальный плафон служит долго и не требует никаких дополнительных работ и вложений.